Моя инфракрасная фотография

Фотография родилась черно-белой.
Я собираюсь рассказать о своем опыте обращения с инфракрасной фотографией и последующей обработкой полученного материала, не вдаваясь в теории физики света. На эту тему написано множество статей. Желающим углубиться в теорию стоит посмотреть статьи в Фотожурнале ХЭ. Собственно инфракрасная фотография меня интересовала давно, но именно на ХЭ я узнал, как это начать делать.

Мой выбор цифровой зеркальной камеры также зависел частично от возможности заниматься этим видом съемки. Nikon D70 – замечательная камера не только для получения прекрасных снимков в нормальном диапазоне, она так же, в силу своих технических особенностей, прекрасно подходит для инфракрасной съемки.

Все дело в защитном фильтре “hot mirror”, стоящем перед матрицей, который призван защищать последнюю от механических повреждений, а также предотвращает в некоторой степени образование муара. Именно в данной камере этот фильтр имеет достаточную полосу пропускания в инфракрасном диапазоне. Насколько мне известно, в камерах Canon, не менее популярных, чем Nikon, этот фильтр имеет не такую широкую полосу пропускания, вследствие чего, зеркальные камеры Canon менее приспособлены для этого.

В любом случае, у каждого под рукой есть возможность проверить приспособленность своей камеры для инфракрасной съемки. Для этого нужен всего лишь пульт ДУ от бытовой техники, например телевизора. Итак, берем камеру, пульт и отправляемся в темную комнату (чулан, гардероб, туалет, ванная, кому где удобнее, главное чтоб там было темно). Крепко держим камеру (ведь в темноте ее несложно уронить), желательно снимать в режиме bulb с полностью открытой диафрагмой, но можно и в ручном режиме, поставив несколько секунд выдержки. Баланс белого совершенно не важен – можно поставить на авто. Нажимаем на любую кнопку пульта (или просим кого-нибудь ассистировать), направляем излучающей стороной в объектив, неважно на каком расстоянии (я делал это на вытянутой руке) и нажимаем спусковую кнопку камеры. При положительном результате, мы увидим уже на ЖК экране просмотра, яркие разводы и пятна, на черном фоне

Теперь, когда мы выяснили саму возможность, стоит озадачиться поиском инфракрасного фильтра, основная задача которого, задерживать видимый спектр или его большую часть. Для начала экспериментов подойдет самодельный фильтр из слайдовой пленки! Не стоит этому удивляться. Оптимально будет добыть хороший кусок широкой пленки 120мм, незасвеченной, но проявленной. Такие куски обычно остаются в начале и в хвосте катушки. Можно попытать счастья у коллег или в фотолабораториях. Лично со мной, этим добром любезно поделился мой друг и художник Сергей Харламов. Единственная сложность обращения с таким фильтром – это нежелание последнего оставаться ровным, он все время норовит согнуться. Поэтому приходится мастерить подобие жесткой рамки-оправы, например из картона и изобретать способ крепления его к объективу. Первое время я лепил это фильтр к объективу черной изолентой, потом склеил небольшую шайбу под внешний диаметр объектива, и просто надевал фильтр на время съемки.

Теперь перейдем собственно к самой съемке. Лично я снимаю всегда в RAW (у nikon’а этот формат называется NEF), и всем советую делать тоже самое. Это позволяет впоследствии менять баланс белого, тонко настраивать его, либо получать разные художественные эффекты. Обычно, независимо от того что я фотографирую, я ставлю ББ на текущий тип освещения, т.е. на солнце – солнечно, со вспышкой – вспышку, в облачную и пасмурную погоду – соответствующие режимы и т.д.

Лучше всего снимать со штатива. Это позволит прикрутить диафрагму до f/8 – f/16 и добиться большей глубины резкости и большей выразительности, за счет смаза движущихся элементов (вода, люди и т.п.). Выдержка при этом может составить несколько секунд. Но можно снимать и с рук, с открытой диафрагмой и приемлимой выдержкой 1/30s-1/60s. Надо только лишь устойчиво стоять на ногах и крепко держать камеру, прижимая локти к туловищу. Автофокусировка обычно работает безошибочно, однако на некоторых объективах есть специальная метка фокусировки при инфракрасной съемке, обозначенная буквой “R” или точкой. После наведения автофокуса на желательный элемент будущего снимка, просто перейдите в ручную фокусировку и переставьте выбранное расстояние на шкале объектива на метку.

Стоит оговорить такой момент: через фильтр в видоискателе практически ничего не видно, поэтому снимать приходится почти вслепую. Стоит определить сюжет и ракурс до установки фильтра, либо надеяться на удачу и опыт. Экспонометр обычно отлично справляется в данных условиях, стоит лишь заботиться, чтоб лишний свет не проникал через глазок видоискателя и делать необходимые поправки в экспозиции – обычно положительные: +1+2 ступени EV.

Теперь о времени и объектах съемки. Идеальным временем для пейзажной фотографии является, как ни странно, «мертвое» время, когда солнце близко к зениту. Каждый объект в природе способен либо поглощать инфракрасное излучение, либо отражать его. А самым мощным источником ИК-излучения является солнце. Самой интересной погодой, на мой взгляд, будет солнечный летний день и легкая облачность.

О свойствах фотографируемых объектов: зеленая листва деревьев, а также трава очень хорошо отражают ИК-излучение, и на снимках они получаются самыми светлыми. Такими же свойствами обладают облака и снег. И наоборот – кора и ветви деревьев, чистое небо в разной степени, вода и земля – поглощают свет и получаются самыми темными в изображении. Снимать стоит с солнечной, освещенной стороны, чтоб источник света был либо за спиной, либо сбоку. Фильтр из пленки пропускает часть видимого спектра, поэтому в результате мы получим изображение без обработки в таких вот странных цветах: